中午吃酸菜馅饺子
中午吃酸菜馅饺子
早起，拉开窗帘，见到大大的太阳。阳光明灿灿的，从东方射过来，天地都在光里，就有生气。隔着玻璃，不觉得外面冷，厚厚的雪是件挡风的衣裳，为万物取暖。
吃早饭，想着中午要来的朋友，琢磨着做点什么吃的，让踩着雪路而来的朋友能吃得热气腾腾，想来，除了火锅，可以有这种效果的，就是饺子了。北方的冬天，吃饺子是最能吃出气氛的。从开始着手，一路就是叮叮当当，敲着敲着，味道便出来了。
母亲在的时候，每个冬天，不是包包子，就是包饺子。不管隔几道墙，只要传来鼓点一样的响声，味蕾就打开了。母亲做面食靠的不是手艺，是热情，从小到大，有肉没肉，母亲都喜欢做带馅的，是蒸是煮，厨房从来都是热气腾腾的。母亲有把饭食做得好吃的本事，我们这些孩子也没让她失望，长个头的速度一直优于同龄人。
现在，吃不到母亲做的任何饭了。日常里的怀想只要是谈到吃的，都会想到母亲，想念母亲的味道，像这样的冬天，若是母亲在，过了早饭，母亲可能就会说，中午咱包什么馅的饺子呢。
母亲爱吃韭菜，又嫌冬天的韭菜水分大，母亲还会挑剔它是暖棚里生出来的。在母亲的意识里，冬天就该吃白菜土豆这些应季生的东西。即使吃了反季节蔬菜，也会嫌它不是味儿。每次这样说，母亲大约已经倾向于酸菜了。其实，母亲也是自话自说，她做什么，没有谁会反对。一个日日花心思和精力在餐桌上的人，哪有理由反对她。
现在每逢冬天，我也爱包酸菜馅饺子，一是爱吃，二是潜意识里也想把冬天复制成母亲活着时的样子。我进了厨房也是叮叮当当，不过，多加了“吱吱”。母亲从来不喜欢用绞肉机，嫌绞出来的肉失了劲道。相比之下，我会在这里偷懒。我不似母亲执拗，费力也要一心一意弄到最好。
母亲常说，现在日子好了，不像以前，想好没有好东西做。从前的母亲做饭难，吃饱是第一，吃好就不敢讲了。那个时代的母亲，衡量好坏的标准就是能否做好一日三餐。话说回来，要怎么才能好呢。邻居林大娘，生有九儿，日子过到浑噩，脑子里剩下的唯一一根弦儿，就是做饭。指望林大娘往好了做，太难为她了，做熟了才是标准。
至今，我还记得林大娘整天都是一副晃晃悠悠进出菜地的样子。林大娘的厨房是一口十印大锅，每天的饭食都是一锅熟，半锅菜，再贴半锅玉米面饼子。一声饭好了，眨巴眼儿功夫，锅便见了底儿，然后就是下一顿。
林大娘极少极少像我母亲这样做饭，主要是人多做不起。别说，林大娘也有拿手的，大酱做得好。一个能放得下五挑子水的大缸，一年做一缸，一年剩不下。每当林大娘懒得动，那口十印的大锅，锅底儿成了半锅水，只贴一圈大饼子，开饭时，一人一勺子大酱塞进大饼子，一顿中国版的三明治也吃得个个咂吧嘴儿。
想想那时候，家家人口多，吃饭真是热火朝天啊，这个热火朝天，可比我说的热气腾腾热闹，完全不用热气来渲染，进进出出的人就够了。虽然觉得那时候的母亲不易，只要想着人丁兴旺，就可以为一生只在厨房里操劳的母亲们点赞了。
现在的厨房不像小时候那般烟熏火燎了，饭好做了，口味也提高了。吃什么，凭了心情，吃什么可以用冷热晴雨来定夺，若是约会朋友，碰上一个不开心的，多弄些辛辣，吃着吃着，就可能吃出一个面红耳赤的艳阳天。
在我着手弄酸菜馅时，朋友来了，我对这顿饺子的期许也有了。来的是两位老友，不必排场，一顿饺子就能天下太平。馅子弄好，接下来劳累的可以是他们。在我的家里我也可以气定神闲地等着吃。我听着其中一位在说，这大雪的天，就是吃饺子的天。
我进到客厅。果然，在我弄馅子的时候，太阳早早猫进了云里，大片大片的雪花横扫着就来了，且在天地间狂舞，那白色的雪花像我窗内怒放了许久的*菊，瞅那阵势，一时半会儿败不了。
作者简介：
窦宪君（豆荚儿），女，现居黑龙江,从事散文、诗歌创作，从上世纪九十年代开始发表诗歌、散文作品。作品散见于《诗林》、《小说林》、《石油文学》《岁月》《广西文学》、《东京文学》、《太行文学》《少年文艺》《中华散文》《在场》等多家刊物。有作品入选多个散文文选。代表作《没心草》单篇曾荣获年华语民间第一散文大奖的“在场主义散文奖”之新锐奖。《没心草》散文集又于年荣获哈尔滨市天鹅文艺奖。
编辑：马学民
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