八十、九十年代的农村，物资比较匮乏，冬天的蔬菜来源主要来自秋天的储备。
天一凉，村里的人就像准备松果的松鼠一样，里里外外忙碌着备冬菜。
晒干菜。
秋天的菜，好像知道是这一季最后的辉煌，它们努力地长，拼命地长，比夏天的更茂盛一些。
吃不完的菜，晒成干是极好的选择。选几个晴空万里的响晴日子，一家老小齐上阵。
豆角在锅里打个水漂，放在太阳下暴晒，脱水，失去绿色，失去了水份，却可以永远干燥着。干豆角比新鲜的更有嚼劲，别有一番风味。
土豆切成片，蒸熟，放在簸箕里，晒成半透明的土豆干，炖上五花肉，吃两碗大米饭不在话下。
秋末的红辣椒，用线一个一个串起来，串成一个个红通通的长辫子，挂在屋檐下，红红火火，喜气洋洋的，晒成纸皮似的干辣椒，很多菜里都缺不了这一道辣味。
大萝卜也能晒，不过是先腌后晒。切成条也行，切成花刀也行，在缸里和大粒盐亲密接触半个月，再拿出来狠狠地晒，晒到干巴巴，哏啾啾的样子，就算完工了。冬天时候，泡一泡，拌上酱油、辣椒面，下饭的咸菜就大功告成了。
有的人家还会晒咸鱼。新鲜的鱼，撒上适量的盐，罩一层纱网，可以自由地挂在外面晒干，因为秋天的苍蝇少了。鱼干煎一煎，鲜香下饭。
新鲜的萝卜、胡萝卜、白菜、土豆、大葱、南瓜可以放到菜窖子里保存，不冷不热的，随吃随拿。菜窖子是寒冷地区人们对付严冬的智慧。
地瓜却是个金贵的公主，不能冷，不能热，选个离火炕不远不近的地方保存才行。
重头戏还得是腌酸菜。
备上家里最大号的缸，几百斤的白菜，几十斤大粒盐，就开工了。每一家腌酸菜的方法略有不同，我只能记住自己家的。
放了几天的白菜，略微发蔫了，被阳光杀掉了一部分水份。大锅烧水，白菜放进去烫一烫，至于几成熟全看女主人的把握了。
缸底撒上盐，铺上烫好的白菜，再撒盐，再铺一层白菜，以此类推，变戏法一样，一阵的功夫，小山一样的白菜就被整齐地码进大缸里，上面再压几块“酸菜石头”。我从没见过奶奶用过秤，她凭着自己的经验，准确把握着盐的用量，一年又一年腌制可口的酸菜。
酸菜缸要放在稍微凉爽的地方，热了容易烂。冬天的杀猪菜，必不可少的酸菜血肠，一份配料就准备齐了。
扒玉米粒是悠闲自在的，卖苹果是充实幸福的，备冬菜却格外的忙碌紧凑，后面需要加上省略号才行。
备多少都怕不够。
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